25 cosas imprescindibles que hacer en Sevilla

Chaque expérience de cette liste est là pour une raison :

L'Alcazar royal parce que c'est la résidence officielle quand le roi visite Séville.

La Giralda parce qu'on la monte par des rampes, chose unique parmi les tours médiévales.

Triana parce qu'il fut le berceau du flamenco et conserve ce mélange de cultures qui l'a rendu possible.

Las Setas (Metropol Parasol) parce que depuis 2011 elles ont changé la silhouette d'une ville aux 2 000 ans d'histoire.

La liste inclut le plus recommandé (Cathédrale, Plaza de España) et ce que savent les Sévillans, comme le marché de Feria le jeudi ou le belvédère le moins connu du Metropol.

Le plus ancien palais royal encore en activité d'Europe est un mélange architectural qui ne devrait pas fonctionner mais qui fonctionne. Pierre Ier le Cruel l'éleva en 1364 sur l'ancien palais almohade et chaque monarque ajouta sa part sans détruire la précédente : mudéjar avec gothique, Renaissance avec baroque, le tout s'emboîtant sur 17 000 m².

Le Patio de las Doncellas fut le Palais de Dorne dans Game of Thrones. Le Salon des Ambassadeurs arbore une coupole de mocárabes dorés de 3 000 pièces représentant le cosmos. Les Bains de María de Padilla ne sont pas des bains : ce sont des citernes du XIIe siècle où l'on marche aujourd'hui entre des arcs reflétés dans l'eau.

Les jardins occupent 7 hectares : labyrinthe de myrte de 1914, paons en liberté depuis les années 50 et le Jardin anglais où se cachait Alphonse XIII. En été s'y tiennent les Nuits dans les Jardins de l'Alcazar, avec des concerts jusqu'en septembre.

La plus grande cathédrale gothique du monde naquit sur l'ancienne mosquée almohade. En 1401, le chapitre décida : faisons une église si belle et si grandiose que ceux qui la verront achevée nous prendront pour des fous. Un siècle plus tard, ils avaient 11 520 m² et 42 mètres de haut dans la nef centrale.

À l'intérieur se trouve le tombeau de Christophe Colomb porté par quatre rois (Castille, León, Aragon, Navarre). Le retable majeur compte 45 scènes bibliques sculptées et couvertes de 2 500 kilos d'or. Le crocodile empaillé du Patio de los Naranjos fut un cadeau du sultan d'Égypte en 1260, quand il demanda la main de la fille d'Alphonse X.

La Giralda se monte par 35 rampes, pas par des escaliers. Le muezzin montait à dos d'âne cinq fois par jour. Ses 104 mètres en firent l'édifice le plus haut d'Espagne pendant 800 ans. En haut, 24 cloches portent chacune un nom. La plus grande, Santa María la Mayor, pèse 5 000 kilos. Le Giraldillo qui couronne la tour (4 mètres, 1 300 kilos de bronze) tourne avec le vent.

L'ancienne juiverie de Séville est un labyrinthe conçu pour s'y perdre. Les rues sont si étroites que dans Reinoso (la rue des Baisers), les balcons des deux côtés se touchent presque. Le tracé musulman cherchait à créer de l'ombre et des courants d'air : cela marche si bien que la température baisse de 5 degrés par rapport aux avenues.

Le Callejón del Agua longe la muraille de l'Alcazar ; c'est là que les porteurs d'eau remplissaient leurs cruches. La Plaza de Doña Elvira a les orangers les plus photographiés d'Instagram. Au numéro 5 de la rue Susona resta suspendu pendant des siècles le crâne de Susona Ben Susón, la juive qui trahit son père par amour pour un chrétien.

Les Jardins de Murillo marquent la limite du quartier avec des vestiges de la muraille almohade. L'Hospital de los Venerables (aujourd'hui Centre Vélasquez) a un patio qui vaut les 5 € d'entrée. Sur la Plaza de Santa Cruz est enterré Murillo, qui vécut et mourut dans le quartier.

La Plaza de España fut construite pour l'Exposition ibéro-américaine de 1929 et c'est une leçon de géographie en azulejos. Les 48 bancs des provinces sont classés par ordre alphabétique, sauf la Navarre (qui apparaît sous Pampelune). Séville n'a pas de banc, car toute la place la représente. Le canal de 515 mètres se parcourt en barque (6 €, 35 minutes) et les quatre ponts représentent les anciens royaumes d'Espagne.

On y a tourné Lawrence d'Arabie (c'était le quartier général britannique au Caire), Star Wars épisode II (la place de Naboo) et The Dictator de Sacha Baron Cohen. L'astuce pour des photos sans monde : venez à 8h30 du matin ou pendant le match du Sevilla/Betis.

Le Parc de María Luisa fut l'ancien jardin privé du Palais de San Telmo, offert par l'infante María Luisa en 1893. Il compte 3 500 arbres de plus de 200 espèces, la Glorieta de Bécquer avec son buste, le Monte Gurugú (colline artificielle avec cascade) et la Plaza de América avec les trois pavillons de l'Exposition ibéro-américaine de 1929 : le Pavillon mudéjar (aujourd'hui Musée des arts et traditions populaires), le Pavillon royal (bureaux) et le Pavillon Renaissance (Musée archéologique, où ont été exposées des pièces comme le Trésor du Carambolo).

La Torre del Oro est une tour albarrana almohade de 36 mètres qui surveillait le port de Séville depuis 1220. Elle doit son nom à l'éclat doré de ses azulejos se reflétant dans le fleuve, et non à l'or d'Amérique qu'elle aurait gardé (celui-ci allait directement à l'Alcazar). Elle était reliée par une chaîne à une autre tour de l'autre côté du fleuve pour contrôler le trafic naval.

À l'intérieur, un tout petit Musée naval (3 €) avec maquettes et cartes anciennes. Elle vaut plus la peine vue de l'extérieur au coucher du soleil, quand le soleil la frappe de plein fouet et que l'on comprend son nom. La promenade de la Tour au pont de Triana fait 800 mètres de rive avec Triana en face, des bancs à l'ombre et des terrasses où une bière coûte 2,50 €, pas les 4 € de la Cathédrale.

Les croisières sur le Guadalquivir (15 €, 1 heure) partent d'ici. On vous raconte que Magellan partit de ce fleuve en 1519 et que le port fut transféré à Cadix en 1717 quand les navires devinrent trop grands pour remonter jusqu'à Séville.

Triana, c'était là que vivaient ceux qui ne pouvaient pas entrer dans Séville : marins, potiers, gitans. De ce mélange forcé naquit le flamenco. Vous traversez le pont Isabel II (celui de Triana) et vous êtes dans un autre monde. La Chapelle des Marins abrite l'Esperanza de Triana, qui sort dans la nuit du Vendredi saint. Le Château de San Jorge fut le siège de l'Inquisition ; il y a maintenant un marché dessus et des vestiges visitables gratuitement au sous-sol.

La rue Betis est la rive avec vue sur Séville. C'est ici que Rodrigo de Triana cria « terre ! » en voyant l'Amérique (faux : il était sur la caravelle Pinta). Le Callejón de la Inquisición est l'endroit où l'on brûlait les hérétiques. La rue Alfarería conserve des ateliers de céramique depuis le XIIIe siècle : c'est ici que furent faits les azulejos de la Plaza de España.

Pour les tapas : Las Golondrinas (montadito de pringá), Bar Santa Ana (joue de porc), La Azotea pour quelque chose de plus moderne. Le jeudi, le Marché de Triana a des stands de nourriture jusqu'à minuit.

Metropol Parasol est l'une des plus grandes structures en bois du monde : 150 × 70 m et 26 m de haut. Conçue par Jürgen Mayer et achevée en 2011, elle fut élevée sur des vestiges romains découverts pendant les travaux.

En haut, les passerelles panoramiques (5 €) offrent 250 m de parcours ondulant avec des vues à 360° : Giralda, Cathédrale, San Luis de los Franceses et même Castilleja de la Cuesta par temps clair. Au sous-sol, l'Antiquarium (2,10 €) conserve des mosaïques romaines du Ier s. et une maison almohade du XIIe s.

La Plaza de la Encarnación conserve sa tradition de marché d'approvisionnement actif depuis le XIXe s. Le jeudi, il y a un marché d'antiquités et les bars du marché servent des petits-déjeuners traditionnels à bon prix.

Troisième sommet du triangle UNESCO avec la Cathédrale et l'Alcazar, l'ancienne Bourse des marchands (commencée en 1584 par Juan de Herrera) fut transformée en Archives par Charles III en 1785 pour centraliser la documentation de l'Amérique.

Elle conserve aujourd'hui des millions de pages et de cartes liées à Colomb, Magellan, Cortés ou Pizarro. La visite parcourt le monumental patio herrerien et l'escalier principal en marbre. L'entrée est gratuite et il y a généralement peu de queue. Les expositions temporaires changent régulièrement.

La deuxième plus grande église de Séville s'élève sur la grande mosquée d'Ibn Adabbas (IXe s.). Le patio conserve des vestiges de la salle des ablutions et un oranger centenaire. Le temple baroque actuel fut élevé entre 1674 et 1712.

À l'intérieur se distinguent le retable majeur de Cayetano de Acosta (Transfiguration), le Cristo del Amor de Juan de Mesa (1620) et, dans la chapelle sacramentelle, Jesús de la Pasión de Martínez Montañés. Dans la crypte, on peut voir des vestiges de la mosquée avec des arcs outrepassés.

Achetez le billet combiné Cathédrale + Salvador (11 €) : vous gagnez du temps et il permet d'entrer par la Puerta de San Cristóbal à la Cathédrale.

Le plus beau palais de Séville après l'Alcazar mêle mudéjar, gothique et Renaissance, parce que le premier marquis de Tarifa revint de Jérusalem en 1519 avec l'envie de recréer la maison de Ponce Pilate. Le résultat : deux patios à couper le souffle, le Patio principal avec 24 bustes d'empereurs romains et des azulejos du XVIe siècle, et le Grand Jardin avec sa loggia aux colonnes de marbre de Carrare.

L'escalier couvert d'une coupole dorée de 1537 fut le premier de ce style à Séville. Les 150 œuvres d'azulejos forment la meilleure collection de céramique sévillane du XVIe. À l'étage (3 € de plus) se trouvent les appartements privés aux plafonds à caissons et aux fresques de Francisco Pacheco, maître de Vélasquez.

On y a tourné Lawrence d'Arabie (c'était Jérusalem), 1492 de Ridley Scott et Night and Day avec Tom Cruise. Entrée 12 € complète, 10 € rez-de-chaussée seul. Le lundi de 15h00 à 19h00, c'est gratuit pour les résidents de l'UE.

La Macarena n'est pas seulement une basilique, c'est un sentiment. Construite en 1949 pour abriter la Virgen de la Esperanza Macarena, l'image la plus vénérée de Séville, avec la permission de l'Esperanza de Triana. Dans la nuit du Vendredi saint, 2 500 nazarenos sortent avec elle et la ville s'arrête.

La Vierge est une œuvre anonyme du XVIIe siècle, même si la légende dit qu'elle fut sculptée par une femme, Luisa Roldán. Les cinq broches-coccinelles en or qu'elle porte furent le cadeau d'un torero. Le dais pèse 2 500 kilos et nécessite 36 porteurs. Le musée (5 €) présente les manteaux brodés d'or, le paso du Cristo de la Sentencia et le trousseau complet.

L'Arc de la Macarena, près de la basilique, est l'une des rares portes qui subsistent de la muraille almohade du XIIe siècle. Les 400 mètres de muraille conservés vont jusqu'au Parlement d'Andalousie.

Le plus ancien marché d'Espagne (depuis 1296) s'installe le jeudi dans la rue Feria. Trois kilomètres de stands avec de tout : vêtements à 5 €, olives en vrac, épices, vieille quincaillerie, vinyles, livres d'occasion, plantes, oiseaux. Les gitans vendent des escargots vivants en sacs, les antiquaires des trésors parmi la ferraille.

Le Marché d'approvisionnement de Feria (bâtiment en fer de 1719) ouvre tous les jours avec du poisson frais de Puerto de Santa María et des légumes de la Vega. Le bar du marché sert des petits-déjeuners copieux pour 3 € : mollete à la manteca colorá, café et jus d'orange pressé.

L'Alameda de Hércules est au bout de la rue. Ce fut le premier jardin public d'Europe (1574). Les deux colonnes romaines rapportées de la rue Mármoles portent des statues d'Hercule et de Jules César, fondateurs mythiques de Séville. Quartier de sortie alternatif le soir.

Le palais de la Maison d'Albe où naquit Antonio Machado (son père en était l'administrateur) et où Cayetana se maria en 1947. Ce sont 5 bâtiments reliés par des patios du XVe au XVIIIe siècle. Le Patio des Citronniers compte 19 variétés d'agrumes. Le Jardin de Santa Justa conserve une citerne arabe. Le bougainvillier du patio principal a plus de 100 ans.

Les salons renferment des œuvres de Luca Giordano, de Madrazo et des documents signés par Colomb. La chapelle possède un Christ de Pedro Roldán. Les archives conservent les lettres d'amour de Cayetana et les partitions que Turina composait ici. Jackie Kennedy prit le thé dans le Salon de la Gitane en 1966.

Entrée 12 €. Le lundi de 16h00 à 18h00, entrée réduite à 10 €. Le poète Juan de Mena mourut ici en 1456 d'une attaque pendant qu'il lisait.

Cet hôpital baroque pour prêtres âgés (1675) est aujourd'hui le Centre Vélasquez, avec la meilleure collection du peintre à Séville. Le patio à double galerie d'arcs est une merveille de proportions. L'église a des fresques de Valdés Leal et de son fils Lucas Valdés qui trompent l'œil avec de fausses architectures.

Le retable majeur est de Pedro Roldán, avec des sculptures qui semblent respirer. La Sainte Rufine de Vélasquez (1630) resta perdue pendant des siècles avant de réapparaître dans une collection privée. L'Immaculée de Murillo fut sauvée du pillage napoléonien en la cachant dans une maison particulière.

Entrée 12 € avec audioguide. Le dimanche à 17h30, entrée gratuite pour les résidents. Le patio apparaît dans l'opéra Carmen comme la manufacture de tabac.

La deuxième pinacothèque d'Espagne après le Prado occupe le couvent de la Merced (1612). La collection de Murillo est la meilleure du monde : 18 œuvres, dont l'Immaculée colossale de 4 mètres. Les Zurbarán du réfectoire avec leurs moines blancs sont hypnotiques. Le Saint Hugues de Zurbarán ressemble à une photographie.

Le grand cloître aux azulejos sévillans du XVIIe est l'endroit où l'on se sent le mieux. L'escalier impérial en marbre rose a une coupole peinte par Domingo Martínez. Les salles de Valdés Leal montrent ses vanités les plus ténébreuses : In ictu oculi et Finis gloriae mundi.

Entrée 1,50 €, gratuite pour l'UE. Le mardi de 15h00 à 20h00, entrée gratuite pour tous. Climatisation puissante, un salut en été.

La Plaza Nueva est le centre névralgique, même si elle n'est plus nouvelle (elle date du XVe siècle). La statue équestre de Ferdinand III préside la place, le roi qui conquit Séville sur les musulmans en 1248. L'Hôtel de ville a deux façades : la plateresque du XVIe vers San Francisco et la néoclassique du XIXe vers la Plaza Nueva.

Dans l'Arquillo de l'Hôtel de ville se trouve le kilomètre zéro de l'Andalousie. Les médaillons de la façade représentent Hercule, Jules César et des personnages historiques. Grace Kelly en a un depuis sa visite de la ville en 1966. Le salon Colomb (visites guidées gratuites le samedi) conserve la bannière que Ferdinand III porta lors de la conquête.

La confiserie La Campana (1885), au coin, conserve son comptoir moderniste d'origine. Ses yemas et ses tocinos de cielo suivent la recette des religieuses de San Leandro.

Le joyau baroque caché de Séville. Les jésuites la construisirent (1699-1731) pour impressionner, et ils y sont parvenus. La coupole peinte avec l'apothéose de saint Louis vous laisse le cou brisé à force de regarder en l'air. Les retables à miroirs multiplient la lumière à l'infini.

L'architecte Leonardo de Figueroa s'inspira du Gesù de Rome mais le surpassa. Les colonnes salomoniques semblent bouger. Les fresques de Lucas Valdés racontent la vie de saint Louis en technicolor baroque. L'orgue du XVIIIe siècle fonctionne encore, avec des concerts occasionnels le dimanche.

Entrée gratuite. Ouvert du mardi au dimanche seulement. La crypte (fermée au public) abrite des momies de jésuites du XVIIIe.

Au-delà de la Plaza de España, le parc cache 8 glorietas que presque personne ne visite. La Glorieta de los Lotos a le plus grand bassin de nénuphars d'Europe. Celle de los Patos est l'endroit où les Sévillans emmènent les enfants nourrir les canards (officiellement interdit, mais tout le monde le fait).

La Glorieta de Bécquer est la plus célèbre : le buste du poète entouré d'un cyprès chauve planté en 1870. Les femmes de marbre du monument représentent l'amour qui blesse, l'amour possédé et l'amour perdu. Les amoureux laissent des cadenas sur les chaînes.

Le Costurero de la Reina (1893) est le premier édifice néo-mudéjar de Séville. Ce fut la retraite de María de las Mercedes, première épouse d'Alphonse XII. C'est aujourd'hui un office de tourisme avec climatisation et toilettes gratuites.

L'amphithéâtre romain où naquirent les empereurs Trajan (53 apr. J.-C.) et Hadrien (76 apr. J.-C.) est à 9 km de Séville. Avec une capacité de 25 000 spectateurs, c'était le troisième plus grand de l'Empire. La fosse centrale avait des monte-charges pour hisser les fauves. Les galeries souterraines conservent les cellules des gladiateurs.

Les mosaïques des maisons patriciennes sont extraordinaires : la Maison des Oiseaux avec 30 espèces différentes, la Maison de Neptune avec le dieu de la mer, la Maison du Planétarium avec les sept planètes alors connues. Les thermes conservent le système de chauffage par hypocauste (air chaud sous le sol).

Bus M170A depuis Plaza de Armas (1,60 €, 30 minutes). Entrée 1,50 €, gratuite pour l'UE. Le Monastère de San Isidoro del Campo à Santiponce (même village) possède le retable de Martínez Montañés où est enterré Guzmán el Bueno.

La plus ancienne place d'Europe (1574) est l'endroit où vont les Sévillans quand ils fuient le centre touristique. Les deux colonnes romaines avec Hercule et Jules César viennent du temple romain de la rue Mármoles. Le dimanche, il y a un marché aux puces de vieux livres, vinyles et antiquités.

Casa Morales (1850) sert du vin de ses propres jarres centenaires. El Garlochí est un bar de confrérie tapissé de vierges et de christs, avec du vermouth à la pression. La Cacharrería a une terrasse sous les arbres, parfaite pour la fin d'après-midi. Torres y García vend des olives assaisonnées depuis 1914.

Le soir, tout change : bars alternatifs, musique en direct, ambiance LGBTQ+. Le Teatro Alameda programme du flamenco expérimental. Le jeudi, il y a une jam session de jazz au Café Central.

La rue piétonne la plus célèbre va de La Campana à San Francisco. C'est là qu'achetaient les indianos revenus riches d'Amérique. El Cronómetro (1901) répare des montres impossibles. La Sombrerería Maquedano (1898) a fait le chapeau d'Indiana Jones. La Papelería Ferrer (1856) est la plus ancienne d'Espagne.

La Chapelle de San José se trouve dans la rue même, un baroque en miniature. Le Palais de la comtesse de Lebrija (12 €) a les meilleures mosaïques romaines de Séville, rapportées d'Itálica. La Campana (1885), sur la place du même nom, a inventé le tocino de cielo.

Le jeudi, tout ferme à 22h00 pour la nocturne commerciale. Grosses soldes en janvier et juillet. La rue Tetuán, parallèle, réunit les grandes enseignes.

Cristina Hoyos a ouvert ce musée en 2006 dans un palais du XVIIIe siècle en plein quartier de Santa Cruz. Ce n'est pas le musée ennuyeux habituel : des écrans interactifs vous apprennent la différence entre soleá, bulería et seguiriya. Les costumes de Matilde Coral et Antonio Gades racontent l'histoire de la danse. Les chaussures d'Antonio Ruiz Soler sont usées à force de zapateado.

Le patio accueille des spectacles quotidiens à 17h00 et 19h00 (22 €). Ce sont des danseurs professionnels, pas le show pour touristes. La boutique vend des castagnettes professionnelles et des éventails peints à la main. Les cours de flamenco pour débutants (15 €), le mercredi à 18h00, vous apprennent le compás de base.

Entrée musée 10 €, avec spectacle 24 €. La terrasse du dernier étage a vue sur la Giralda et sert du rebujito en été.

L'ancienne fabrique Cerámica Santa Ana (1870) est aujourd'hui un musée de la tradition potière de Triana. Les fours-bouteilles du patio sont les seuls qui restent des 44 qu'il y eut. C'est ici que furent cuits les azulejos de la Plaza de España, 35 000 mètres carrés de céramique.

Le processus complet est expliqué : de l'argile à l'azulejo vernissé en passant par les moules, les fours et la peinture à la main. La collection Mensaque compte des pièces du XVIe au XXe siècle. Les lebrillos géants servaient à laver le linge. Les fonts baptismaux de Niculoso Pisano du XVIe sont encore dans des églises de toute l'Andalousie.

Entrée 2,10 €, gratuite le samedi à partir de 14h00. L'atelier de démonstration du vendredi à 11h00 montre le tournage traditionnel. La boutique vend des reproductions d'azulejos historiques à prix d'usine.

Les tablaos ne sont pas des pièges à touristes si vous choisissez bien. Casa de la Memoria (22 €) est intime, 60 personnes maximum, sans micro. La Casa del Flamenco (22 €) est dans le patio d'une maison-palais du XVe. El Arenal (38 € avec consommation) est le plus ancien (1975), où chanta Camarón.

Évitez ceux qui incluent le dîner : la cuisine est médiocre et chère. Mieux vaut dîner avant et n'aller qu'au spectacle. Les shows de 19h00 sont les mêmes que ceux de 22h00, mais moins chers. Le lundi, beaucoup ferment, c'est le jour de repos du flamenco.

Los Gallos, à Santa Cruz (1966), est l'endroit où l'on emmenait les célébrités, d'Hemingway à Obama. Casa Anselma, à Triana, n'a pas de spectacle programmé : la patronne de 80 ans chante quand ça lui chante. Entrée libre mais consommation obligatoire.

Le Marché de Triana, sur l'ancien Château de San Jorge, a des étals traditionnels en bas et des gastrobars en haut. Le jeudi, de 20h00 à minuit, on installe des stands de cuisine internationale. La Lonja del Barranco (d'Eiffel, celui de la tour) est du pur fer de 1883 reconverti en marché gourmet.

Le Marché de la Encarnación est le plus authentique : poissonniers qui crient, bouchers qui découpent, marchandes de légumes qui vous offrent du persil. Le bar Manolo, dans le marché, fait des petits-déjeuners de joue de porc à la tomate pour 3 €. La Alacena, au Marché de Feria, est mythique pour ses escargots (de mai à septembre).

Horaires des marchés traditionnels : 8h00-14h30. Le lundi, beaucoup d'étals ferment. Le samedi jusqu'à 15h00, avec plus d'ambiance. Les marchés gourmets ouvrent jusqu'à minuit.

Après avoir analysé les avis et testé des dizaines de visites, voici celles que nous recommandons. Le free tour est parfait pour le premier jour : il vous situe gratuitement. Les visites avec billet inclus à l'Alcazar et à la Cathédrale vous évitent les files de 45 à 90 minutes en haute saison. Les visites gastronomiques vous mènent dans des bars où vous n'entreriez pas seul. Et les parcours nocturnes racontent l'histoire trouble que les brochures officielles omettent.

Toutes exigent une réservation préalable, surtout en avril-mai et septembre-octobre, quand les groupes sont complets 2 à 3 jours avant. Les prix vont de la contribution libre pour les free tours à 59 € pour les visites complètes avec tous les billets.

Le free tour du centre historique est la meilleure introduction à Séville. En 2 heures et demie, vous parcourez tout le triangle UNESCO : la Cathédrale (extérieurs), la Giralda, l'Alcazar royal (façade et Porte du Lion), le labyrinthe du quartier de Santa Cruz, la Torre del Oro, et vous terminez sur la Plaza de España.

Les guides locaux signalent des détails que vous ne remarqueriez pas : où se trouve le sang de don Fadrique après 700 ans, pourquoi la Giralda a 34 rampes ou le banc de Navarre qui rompt l'ordre alphabétique sur la Plaza de España.

Il fonctionne à contribution libre (10 à 15 € par adulte est l'usage). Groupes de 25 personnes maximum. Réservation obligatoire.

La visite guidée de l'Alcazar royal avec billet inclus vous permet de comprendre le plus ancien palais royal en activité d'Europe. Le guide officiel explique le mélange impossible de styles (mudéjar, gothique, Renaissance), vous mène dans le Patio de las Doncellas (Dorne dans Game of Thrones), le Salon des Ambassadeurs et sa coupole dorée, les Bains de María de Padilla et les jardins de 7 hectares.

À partir de 36 € avec billet coupe-file inclus. Économisez 45 à 90 minutes d'attente en haute saison. Le guide signale des détails comme les azulejos d'origine du XIVe ou les marques de tailleurs de pierre.

La plus grande cathédrale gothique du monde a besoin de contexte pour être comprise. La visite comprend le tombeau de Colomb, le retable majeur de 400 m², le Patio de los Naranjos et la montée à la Giralda par ses 35 rampes. Le guide explique pourquoi un crocodile est suspendu là, où est enterré son fils ou ce que fait Amerigo Vespucci dans une chapelle.

À partir de 32 € avec billet coupe-file. Le lundi gratuit (16h30-18h00) est un chaos, mieux vaut l'éviter.

La visite combinée est la plus efficace : un seul guide, les billets des deux monuments et pas de file. En 3 heures, vous voyez l'essentiel des deux monuments UNESCO avec des explications qui les relient : les mêmes artistes, la même histoire, les mêmes rois.

À partir de 59 € tout compris. Le guide gère les temps pour voir l'important sans stress. Idéal si vous avez 1 ou 2 jours à Séville.

L'ancien quartier juif a besoin d'un guide pour ne pas s'y perdre (littéralement) et comprendre ses rues impossibles. Le parcours comprend le Callejón del Agua, la Plaza de Doña Elvira, la rue des Baisers (Reinoso), la maison de Susona et l'Hospital de los Venerables.

À partir de 15 €. Le guide raconte les vraies légendes : le crâne resté suspendu des siècles, la grille diabolique que personne ne peut copier, où vécut le vrai Don Juan.

Aujourd'hui, nous vous proposons le journal de notre parcours de 3 jours à Séville. Il vous donne une idée réaliste de ce qui tient en 72 heures, sans courir et en profitant : les matins pour les grands monuments, les après-midi à l'ombre dans les parcs et les quartiers, et les soirs de tapas ou de flamenco.

En trois jours, vous pouvez entrer à l'Alcazar et à la Cathédrale avec la Giralda, vous promener dans Santa Cruz, consacrer un après-midi à la Plaza de España et au Parc de María Luisa, traverser vers Triana, monter à Las Setas au coucher du soleil et ajouter un bonus comme l'Archivo de Indias, la Casa de Pilatos ou même Itálica si vous avez envie de sortir un peu du centre. Avec les réservations faites et deux ou trois astuces d'horaires, le plan est flexible et peut vous laisser le temps pour tout l'essentiel. C'est parti pour l'itinéraire !

Avec 24 heures, vous devez choisir entre l'Alcazar royal ou la Cathédrale avec la Giralda (2 à 3 heures pour l'un ou l'autre), pas le temps de faire les deux à l'intérieur. Puis Santa Cruz à pied (45 min), déjeuner dans le quartier (1 heure), Plaza de España et Parc de María Luisa (1h30) et fin avec le coucher du soleil à la Torre del Oro ou en montant à Las Setas.

Total : 4 à 5 km à pied. Budget : 35 à 45 € par personne avec l'entrée d'un monument, le déjeuner et un extra. Si vous arrivez en AVE le matin et repartez le soir, c'est faisable parfaitement. En été, commencez avant 10h00.

Jour 1 : Alcazar royal (tôt le matin, 2 à 3 heures), quartier de Santa Cruz jusqu'au déjeuner, Plaza de España et Parc de María Luisa l'après-midi, coucher du soleil depuis Las Setas.

Jour 2 : Cathédrale et Giralda (à la première heure, 2 heures), Archivo de Indias (45 min, gratuit), traversée vers Triana pour l'apéritif rue Betis, après-midi pour la Torre del Oro, la Casa de Pilatos ou le Musée des Beaux-Arts, selon que vous préférez les palais ou la peinture. Soir : tablao flamenco ou tapas à l'Alameda.

Là, vous pouvez entrer dans les deux grands monuments, traverser le fleuve et même retourner dans ce bar qui vous a plu.

Jour 1 : Alcazar royal complet avec les jardins (3 heures), Santa Cruz tranquillement, déjeuner sans hâte, Plaza de España et Parc de María Luisa en explorant les glorietas cachées.

Jour 2 : Cathédrale, Giralda et Archivo de Indias (matinée complète), Casa de Pilatos (1 heure), déjeuner dans le centre, après-midi à Triana avec le marché, la rue Betis et le Centre Céramique. Tablao flamenco le soir.

Jour 3 : Itálica le matin (4 heures avec le transport), retour pour le Musée des Beaux-Arts (2 heures, ferme à 15h00 le dimanche), après-midi pour Las Setas, l'Alameda de Hércules et ce que vous n'avez pas encore vu. Ou simplement retourner sur cette place qui vous a surpris.

Avec 3 jours, vous voyez tout sans courir, vous retournez où vous voulez et vous avez même le temps de vous perdre sans regarder l'heure, avec un itinéraire optimisé et complet comme celui-ci, mis à jour par nos guides en 2025.

Nous organisons les visites qui en valent vraiment la peine selon votre temps, votre budget et ce que vous voulez voir. Ce n'est pas la même chose si c'est votre première fois à Séville ou si vous connaissez déjà l'essentiel.

Si vous avez peu de temps, la visite combinée Alcazar + Cathédrale vous fait gagner 2 heures de file (59 €). Si votre budget est serré, le free tour de Santa Cruz vous situe parfaitement (contribution libre, 10 à 15 €). Pour ceux qui cherchent des expériences uniques, le tablao Casa de la Memoria.

Depuis l'aéroport de San Pablo (SVQ). Le bus EA est le plus pratique : 4 € et en 35 minutes il vous dépose à Plaza de Armas ou Prado de San Sebastián. De là, 10 à 15 minutes à pied jusqu'à la Cathédrale pour commencer le parcours. Il passe toutes les 20-30 minutes.

Si vous arrivez tard ou avec des valises, le taxi a un tarif fixe : 22,81 € de jour, 25,43 € la nuit et les jours fériés. En 15 minutes, vous êtes dans le centre.

Si vous atterrissez avant 10h00, déposez les valises à l'hôtel et commencez par l'Alcazar. Si vous arrivez l'après-midi, allez directement à la Plaza de España ou à Triana.

Si vous venez en voiture, se garer gratuitement est possible. N'essayez pas d'entrer dans le centre historique : c'est une zone piétonne et les amendes pleuvent. Garez-vous à ces endroits qui fonctionnent :

Zone de la Feria d'avril/Los Remedios, au bord du fleuve ; il y a toujours de la place sauf pendant la Feria (avril). 15 minutes à pied du Parc de María Luisa.

Rue Torneo (zone nord), près de l'Alameda, 20 minutes du centre.

Et enfin, gratuit à Kansas City–Santa Justa, si cela ne vous dérange pas de marcher 25 minutes.

Si vous préférez un parking payant, il y a les Jardines de Murillo (25 €/jour, collé à Santa Cruz), le Mercado de Triana (20 €/jour) ou Plaza de Armas (18 €/jour).

Achetez les billets en ligne. L'Alcazar et la Cathédrale affichent complet, surtout de mars à mai et en octobre. En été, les files sous le soleil sont un enfer. Réservez au moins 2 à 3 jours avant sur les sites officiels. Le lundi a un créneau gratuit, mais il faut réserver quand même.

La chaleur à Séville en été. De juin à septembre, le thermomètre dépasse 40º. Sortez avant 10h00, faites une pause de 14h00 à 17h00 (sieste obligatoire) et ayez toujours de l'eau. Les patios de l'Alcazar et le Parc de María Luisa sont les seuls répits à l'ombre. En août, franchement, mieux vaut ne pas venir.

Tout se fait à pied en 15 minutes. De la Cathédrale à l'Alcazar : 5 minutes. À la Plaza de España : 15. À Triana : 20. À Las Setas : 10. Ne prenez pas de taxi pour vous déplacer dans le centre, c'est jeter l'argent par les fenêtres. Les bus touristiques sont une arnaque ; la ville se voit mieux à pied.

Si vous arrivez en AVE à Santa Justa. Le bus 32 vous dépose dans le centre pour 1,40 €. Le taxi coûte 8 à 10 € et vaut la peine avec des valises. La gare a des consignes (4 à 6 €/jour) si vous voulez laisser vos bagages et profiter de la journée.

Dimanches et jours fériés. Beaucoup de bars de Santa Cruz ferment. L'Alcazar ouvre, mais avec un horaire réduit. Les musées municipaux sont gratuits. Triana a plus de vie que le centre ces jours-là.

N'essayez pas de faire le parcours à l'envers. L'ordre compte : les monuments le matin quand il y a moins de monde, la Plaza de España quand le soleil baisse pour les photos, et la Torre del Oro au coucher du soleil. Si vous commencez tard, tout s'accumule.